今年枇杷熟时，去塘栖古镇看了广济桥，回来后，听人说，杭州运河上还有一座比广济桥更雄伟的石拱桥——拱宸桥，桥在京杭大运河的终端，三孔，比广济近，交通方便，从武林码头坐水上巴士就能到达，坐船走大运河，我有过一次，十七年前从苏州到同里，余秋雨说到水乡得坐船去才够味，丰子凯先生则更绝，从老家桐乡石门湾到杭州，二个把小时火车轮船不坐，偏要坐着小摇船，慢悠悠地走上两三天，晚上在船中宿夜。丰子恺是奇人，自然会做些奇事来。我虽平庸，但有时也会做一些风雅附会的事，坐船走运河去看桥虽算不得风雅，但还是有点味道的。

　　星期天早上坐地铁到武林码头时，候船室内早排满了人，早来的可以坐着，迟来的只能在后面站着了，我在来第二船时才上得船。船有两层，也是早进去的先选位置，迟进的只能捡挑剩的，我在下层找了个靠窗的坐位，船便开了。后来到拱宸桥坐过几次船之后，知道水上巴士有大船，也有小船，有双层的，也有单层的。夜间水上巴士停运，只有价格贵的游船了，而我坐的水上公交船只要3元钱。

　　运河里水波摇荡，河水溅到船窗的玻璃上，船还算稳，从武林门到拱宸桥八公里的水路，三元钱坐半个小时，中间只在信义坊停一次。运河两岸绿树成阴，沿河是步行道，河边公园，偶有市民在漫步，也在坐在椅子上休息的，杭州即有美丽的西子湖，又有运河绿道，真叫人羡慕。

　　船慢下来，三个桥孔映入眼帘，还没等看仔细，船便从桥孔中驶行，停靠在码头，我坐在船门边，率先下船，径直往拱宸桥去，拱宸桥横跨运河，桥东是现代城市，桥西是古屋古街，形成鲜明对比。桥东文化广场矗立石牌，正面“南北通津”，背面“利泽千秋”，两面各有一幅对联，桥东头北侧有拱宸桥碑亭，刻录桥的由来及现状，南侧立“京杭大运河南端”石碑。

　　上拱宸桥，见太阳正晒，先下桥逛桥西文化一条街。石板的老街上还开着许多传统商业店铺，沿运河是老式的房屋与石筑的埠头，从街巷再走进去，发现这里还有许多合院式的传统民居、民国时期的里弄建筑、上世纪五六十年代的简易“公房”、八十年代的“筒子楼”，这些近现代中国的建筑聚在一起，像一个建筑博览展。而临运河没建房的街岸，树阴茂密，与街上的屋檐可避日晒。文化街边有伞、刀剑、 扇三个博物馆，博物馆宽畅，又有空调，天热日晒，进馆看看，即可避暑，又可增加知识。桥西最大的建筑是方回春堂，方回春堂始创于方清怡，是晚清杭城六家大药铺之一，可以进去看看传统中药，方回春堂旁有张大仙庙，张大仙庙有大运河第一庙之称。张大仙庙名声虽大，但历史却不长，张大仙其人，名胜贵，楚人，同治年间至浙，结庐拱宸桥东，自已行善，也劝人行善积德，精医术，仁心妙手，沾泽乡邻，见桥破损，即发起募捐，由于平素积善名，众乡老官绅响应纷纷，不久桥成。一日有妇落河，大仙救之，而已却溺，有雄鹰叨其发而起，面如生人，已而奄化，人皆曰其羽化为仙矣，乡人感其德，报之朝庭，光绪帝敕封“张大仙人”，立庙祭祀，香火不绝，拱宸庙会也由此而来。

　　与张大仙庙一样，拱宸桥在杭州的古桥中，算不上最古老的，但在老百姓的心目中绝对是份量最重的一座桥，拱宸桥始建于明崇祯四年，初为木桩基础结构三孔薄墩驼峰桥，桥名拱宸意为拱迎帝王，以示对皇帝的敬意，但桥虽名拱宸，却一直没有拱迎到皇帝的到来，康熙、乾隆祖孙虽数次南巡杭州，但他们到了塘栖就往西湖去了，塘栖反倒有皇帝行宫，乾隆御碑，西湖的名气实在太大了，大的可以忽略周边的一切，这里注定是平民的、市井的，商贾云集、莺歌燕舞。拱宸桥也注定是命运多舛的一座桥，二塌二建，一次塌于同治年，一次损于太平军与清军的交战，现存的桥重建于光绪年，桥也从木桩基础桥变为三孔石桥，但桥的形状没变，还为三孔薄墩驼峰桥。现在的拱宸桥，拱宸桥亭碑刻记“桥长九十二米，桥长用条错错过缝砌筑，上贯穿长锁石，桥面呈柔和弧形，中段略窄，有五点九米，两端桥墩宽十二点二米，桥两侧以紫面石栏围护，中刻“拱宸桥”三字，栏板间立四十八根望柱，柱头多雕饰仰莲，桥墩自下而上逐层收分，拱脊用条石纵节并例，分节砌筑，中孔净跨十六点五米，孔高六点零八米，边孔净跨为十一点九米”。

　　看拱宸桥最好是坐在桥西文化街，文化街上的茶吧餐厅有不少，都是休闲式的，最有名的是桥西头临河的“羽舒咖啡”，是七零后美女诗人羽舒开的，这里也常有名诗人光顾，北岛、舒婷都来过，举办诗歌沙龙、诗歌活动，在杭州有一定的知名度，在诗歌每况愈下的当下，还有人坚持做这些，是难能的可贵，我年轻时也涂鸦些自称是新诗的东西，记录些青春飞扬的激动文字，现在不写新诗了，写一些古诗词格式的文字。在写桥的诗句中，耳闻目熟的还是古诗词，枫桥夜泊、“二十四桥明月夜”、“参差烟树霸陵桥，风物尽前朝”，能背上几首几句来，这是现代新诗不能的，只有卞之琳的《断章》有这种韵味，也许是现代新诗发展还远没有达到古诗词的高度，古诗词从诗经楚辞更早的远古到唐宋，已经历了数千年的历史。在临河的茶楼酒肆喝点茶酒，吹吹河风，或约上三五知已聊聊天，看拱桥高拱，船只往来，游人登桥眺望，或从街旁路边走过，时光变慢，变慢的还有自己那颗心，总想停下歇一下，人生太短又太忙了，总是来去匆匆，眨眼间，岁月流逝了许多，但我们又好像一无所得，只是变得老了些。在岁月流逝中，拱宸桥也变得深沉，运河上新桥很多，桥上车来车往，那些水泥钢筋浇筑成的桥梁，造得很快，承载运河上过往车辆，与之相比，拱宸桥像上了年岁的老人，静静地躺在运河上，记忆着这个城市的往昔，它的繁华，它的落寂，甚至还有它的屈辱。这里曾一度沦落于日本人之手，成为日本人的租界，日本人在桥上浇了水泥，供自己的汽车通行。拱宸桥又象古董，供人欣赏，虽然与运河上其他的古桥相比，它还算年轻，但就这种年轻，这种年岁，是钢筋混泥土桥梁无法做到的，它的每一块石块，每一块石板，都经历岁月的雕琢，时光的打磨。

　　我在拱宸桥板流连，在拱宸桥栏上端坐，看桥上的游人来一批又走了一批，桥下船只不停驶过。不禁感慨道：“桥下水如初，桥上人何若？”，是的，我们只是生命的过客，“人事有代谢，往来成古今”，后人看我们，也像我们看古人。

　　今年枇杷熟时，去塘栖古镇看了广济桥，回来后听人说，杭州运河上还有一座比广济桥更雄伟的石拱桥——拱宸桥，桥在京杭大运河的终端，三孔，比广济近，从武林码头坐水上巴士就能到达，坐船走大运河，我有过一次，十七年前从苏州到同里。余秋雨说到水乡得坐船去才够味，丰子恺则更绝，从老家桐乡石门湾到杭州，二个把小时火车轮船不坐，偏要坐着小摇船，慢悠悠地走上两三天，晚上在船中宿夜。丰子恺是奇人，自然会做些奇事来。我虽平庸，但有时也会做一些风雅附会的事，坐船走运河去看桥虽算不得风雅，但还是有点味道的。

　　星期天早上坐地铁到武林码头时，候船室内早排满了人，早来的可以在前面坐着排队候船，迟来的只能在后面站着了，那天人多，我第一船没排上，第二船才上得船。船有两层，也是早进去的先选位置，迟进的只能捡挑剩的，我在下层找了个靠窗的坐位，船便开了。后来又坐过两次船去拱宸桥，知道水上巴士有大船，也有小船，有双层的，也有单层的。夜间水上巴士停运，只有价格昂贵的游船了，而我坐的水上公交船只要3元钱。

　　运河里水波摇荡，河水掀起浪花溅到船窗的玻璃上，船还算稳，从武林门到拱宸桥八公里的水路，三元钱坐半个小时，中间在信义坊有下客时才停。两岸绿树成阴，沿河步道上、公园里，有做健身操的，有徒步行走的，也有坐在椅子上亭子里休息的，杭州人真幸福，除美丽的西子湖外，又有美丽的运河绿道。

　　船驶过好多桥，所过之处常有古建筑和仿古建筑，这些地方没等我看清便闪过去了，不久，河岸古屋渐渐多起来，船渐渐慢下来，三个桥孔便映入眼帘，还没等看仔细，船便从桥孔中驶行，停靠在码头。我坐在船门边，率先下船，径直往拱宸桥去。拱宸桥横跨运河，桥东岸是现代城市，桥西岸是古屋古街，形成鲜明对比。桥东文化广场矗立高大的石牌，正面“南北通津”，背面“利泽千秋”，两面各有一幅对联，桥东头北侧有拱宸桥碑亭，刻录桥的由来及现状，南侧立“京杭大运河南端”石碑。

　　上拱宸桥，我见太阳正晒，先下桥逛桥西文化一条街，那里的街岸树阴茂密，街上的屋檐也可躲避日晒。街上有许多传统商业店铺，沿运河是老式的房屋与石筑的埠头，下埠头临近大运河，似乎可以亲切地感受大运河波动的历史脉搏，以及拱宸桥的风雨沧桑。从街巷再深入，发现这里还有许多合院式的传统民居，民国时期的里弄建筑，上世纪五六十年代的简易“公房”，以及八十年代的“筒子楼”，这些近现代中国的建筑聚在一起，就像一个建筑博览展。文化街还有伞、刀剑、 扇三个博物馆，博物馆宽畅，又有空调，天热日晒，进馆看看，即可避暑，又可增加知识。桥西最大的建筑是方回春堂，方回春堂始创于方清怡，是晚清杭城六家大药铺之一，可以进去看看传统中药。方回春堂旁有大运河第一庙之称张大仙庙，庙名声虽大，但历史却不长，张大仙其人，名胜贵，楚人，同治年间至浙，结庐拱宸桥东，精医术，行善德，沾泽乡邻，见桥破损，即发起募捐，众乡老官绅纷纷响应，不久桥成。一日有妇落河，大仙救之，自已却溺，有雄鹰叨其发而起，大仙面如生人，已而奄化，人皆曰其羽化为仙矣，乡人感其德，报之朝庭，光绪帝敕封“张大仙人”，立庙祭祀，香火不绝，拱宸庙会也由此而来。

　　与张大仙庙一样，拱宸桥在杭州的古桥中，算不上最古老的，但在老百姓的心目中绝对是份量最重的一座桥，拱宸桥始建于明崇祯四年，初为木桩基础结构三孔薄墩驼峰桥，桥名拱宸意为拱迎帝王，以示对皇帝的敬意，但桥虽名拱宸，却一直没有拱迎到皇帝的到来，康熙、乾隆祖孙虽数次南巡杭州，但他们到了塘栖就往西湖去了，西湖的名气实在太大了，大到可以忽略周边的一切，这里注定是平民的、市井的，人多了，生意也好了，慢慢地成了商贾云集、莺歌燕舞之地。拱宸桥也注定是命运多舛的一座桥，二塌二建，一次塌于同治年，一次损于太平军与清军的交战，现存的桥重建于光绪年，桥也从木桩基础桥变为三孔石桥，但桥的形状没变，还为三孔薄墩驼峰桥，拱宸桥亭碑刻记“桥长九十二米，桥身用条石错缝砌筑，上贯穿长锁石，桥面呈柔和弧形，中段略窄，有五点九米，两端桥墩宽十二点二米，桥两侧以紫面石栏围护，中刻“拱宸桥”三字，栏板间立四十八根望柱，柱头多雕饰仰莲，桥墩自下而上逐层收分，拱脊用条石纵节并例，分节砌筑，中孔净跨十六点五米，孔高六点零八米，边孔净跨为十一点九米”。

　　看拱宸桥最好是坐在桥西文化街水岸，文化街上的茶吧餐厅有不少，都是休闲式的，最有名的是桥西头临河的“羽舒咖啡”，是七零后美女诗人羽舒开的，这里举办诗歌沙龙、诗歌活动，常有所谓的诗人及还热衷于新诗的诗迷们来光顾，据说北岛、舒婷也来过，店里还有他们的留影，在杭州有一定的知名度，在诗歌每况愈下的当下，还有人坚持做这些，是难能的可贵，我在网上搜过羽舒的诗，读了几首，还真的不错。我年轻时也涂鸦些自称是新诗的东西，记录些青春飞扬的激动文字，现在不写新诗了，写一些古诗词格式的文字。在写桥的诗句中，耳闻目熟的还是古诗词多，枫桥夜泊、“二十四桥明月夜”、“参差烟树霸陵桥，风物尽前朝”，随口能背上几首几句来，这是现代新诗所不能的，也许是现代新诗短短的百年，发展还远没有达到古诗词的高度，古诗词从诗经楚辞更早的远古到唐宋，已经历了数千年的历史。在临河的茶楼酒肆喝点茶酒，吹吹河风，或约上三五知已聊聊天，看拱桥高拱，船只往来，游人登桥眺望，或从街旁路边走过，时光忽然变慢了，我感觉自己那颗心，想停下歇一下了，人生太短，又太忙了，总是来去匆匆，眨眼间，岁月流逝了许多，但我们又好像一无所得，只是变得老了些。在岁月流逝中，拱宸桥也变得更深沉了。现在运河上新桥很多，桥上车来车往，那些水泥钢筋浇筑成的桥梁，造得很快，承载运河上过往车辆，与之相比，拱宸桥像上了年岁的老人，静静地躺在运河上，记忆着这个城市的往昔，它的繁华，它的落寂，甚至还有它的屈辱。这里曾一度沦落于日本人之手，成为日本人的租界，日本人在桥上浇了水泥，供自己的汽车随意通行。拱宸桥又象古董，供人欣赏，虽然与运河上其他的古桥相比，它还算年轻，但就这种年轻，这种年岁，也是钢筋混泥土桥梁不能比拟的，它的每一块石块，每一块石板，都经历岁月的雕琢，时光的打磨。

　　我在拱宸桥板流连，在拱宸桥栏上端坐，看桥上的游人来一批又走了一批，桥下船只不停驶过。不禁感慨道：“桥下水如初，桥上人何若？”，我们只是生命的过客，“人事有代谢，往来成古今”，后人看我们，也像我们看古人。

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